Зачем нужна кастомная клавиатура

Что такое кастомная механическая клавиатура и как ее собрать

Вы явно не раз слышали термин «кастомная клавиатура». С каждым днем это направление уходит в массы и приобретает все большую популярность. Разберемся, что это такое, как собрать свой первый кастом и что нам вообще понадобится.

Почему кастом лучше готовых решений

Для начала разберемся, что же это за зверь — «кастомная клавиатура».
Кастомная клавиатура — борд, в котором каждая деталь подобрана владельцем по ряду критериев, о которых уже писали в другом материале, а сам девайс собран собственными лапками.

Почему кастомная клавиатура? Все просто. В этом деле настолько много нюансов, что найти готовое решение, которое будет соответствовать всем вашим хотелкам вроде конкретного цвета кейкапов, раскладки, материалов изготовления и звука при печати, практически нереально. А необычные дизайнерские концепты, применяемые в хай-энд сегменте, попросту невозможно реализовать в массовом производстве, поскольку стоит подобное очень дорого, да и сфера весьма специфичная. Не каждый готов отдать за клавиатуру хотя бы 100 $, тут же идет речь о куда больших суммах.

Кроме того, большинство контроллеров этих клавиатур поддерживают прошивку QMK — open-source ПО для клавиатур. Она применяется для кастомизации раскладок, создания слоев и макросов и настройки подсветки. Работает такое чудо только на ARM и Atmel AVR контроллерах.

Для упрощенной работы с QMK существует VIA и VIAL — софт с красивым интерфейсом. Вторая программа поддерживает меньшее количество клавиатур, но обладает обширным функционалом.

Разобрались, что это и зачем оно нужно, но что понадобится, чтобы собрать собственный кастом? Сначала перечитываем гайд и определяемся со своими желаниями: материал изготовления и покрытие корпуса, маунт, профиль и дизайн кейкапов и прочее. Все это сугубо индивидуально, поэтому какой-то определенной формулы подбора нет.

Далее идем шерстить сайты, приведенные в конце этой статьи. В идеале ваш набор должен выглядеть так: кит (база, состоящая из корпуса, плейта и платы), свитчи, кейкапы, стабилизаторы и инструменты.
После того, как нашли все необходимое, покупаем и ждем заветного дня, когда приедут комплектующие.

Если считаете, что все это не для вас, советуем ознакомиться с гайдом по выбору готовой клавиатуры, чтобы не прогадать при покупке.

Сборка клавиатуры

Для примера соберем клавиатуру с такими критериями: гаскет-маунт, 75 % раскладка, обязательно наличие PC-плейта, хотелось бы тактильные свитчи, которые будут смазаны с завода, а также черные double-shot кейкапы из abs-пластика с нанесенной хираганой (японской слоговой азбукой). Предположим, бюджет на все это ~20 000 рублей, а получить компоненты мы хотим сразу в свои руки без особых заморочек.

Имеем следующее: на известном китайском маркетплейсе заказываем кит Gopolar GG75, свитчи Wuque Studio Heavy Tactile и кейкапы Domikey Obsidian. Необходимый инструмент (свитч- и кейкап-пуллеры, свитч-опенер) уже имеется. По приезде заказанного можно начинать сборку.

В нашем случае придется разобрать базу, поскольку приехала она в цельном виде.

Обычно перед сборкой проверяют плату: переворачивают, подключают по проводу, заходят на любой сайт вроде Key-Test для тестирования работоспособности клавиатуры и замыкают пинцетом либо по два контакта у каждого из hot-swap сокетов, либо по два пятака, если клавиатура изначально была без данной системы.

На плате уже установлены стабилизаторы, менять их не будем, только смажем, следуя инструкции из другой статьи. Желательно прочитать материал полностью, чтобы определиться с тем, какой еще моддинг необходим клавиатуре (опять-таки, индивидуально).

Gopolar GG75 имеет шумку между платой и плейтом, поэтому использовать plate fork не придется. Собираем бутерброд из перечисленных комплектующих.

Далее идут свитчи. Поскольку наши переключатели и так качественно смазаны с завода, заниматься их чисткой и пересмазкой не будем. Перпендикулярно вставляем свитчи в бутерброд и внимательно смотрим, чтобы не повредить ножки.

Далее корпус. Клеим гаскеты (поролоновые прокладки) в специально отведенные для этого углубления. Далее прокладываем шумку в кейс.

Ставим сэндвич из платы, плейта и свитчей на гаскеты.

Накрываем всю конструкцию аппер-кейсом, переворачиваем клавиатуру и закручиваем винты. Ставим кейкапы в нужной последовательности — вуаля, клавиатура собрана.

Где покупать компоненты

Увы, в СНГ рынок кастомных клавиатур развит плохо, поэтому, если не получится найти интересующий вас товар у пары реселлеров с Авито, придется заказывать из-за границы.

Самый доступный и по совместительству дешевый вариант — интернет-магазины. Там можно найти несколько хороших компаний, ориентированных на продажу клавиатурных комплектующих: KPrepublic, AKKO, EPOMAKER, KeeBox, JKDK, Wuque Studio.

Также на Reddit есть ветка с продажей б/у комплектующих и собранных клавиатур по СНГ. Зачастую покупка здесь происходит по полной предоплате — берите на свой страх и риск и только у продавцов с отзывами.

Существуют также зарубежные студии и продавцы, но тогда для заказа придется воспользоваться услугами посредников. Советы по работе с ними такие же, как и с продавцами б/у вещей: не рвитесь к первому попавшемуся только из-за того, что у него комиссия на пару процентов меньше.

Большинство дизайн-студий занимаются еще так называемыми групбаями. Такая схема продажи предусматривает заказ и оплату девайса в течение определенного периода, по окончании которого начинается производство устройства, а после — рассылка. С самого начала лезть в такое нежелательно: попросту перегорите, пока ждете.

Собственно, сами компании, давно зарекомендовавшие себя: CannonKeys, QwertyKeys, NovelKeys, KBDFans, Graystudio, RAMA WORKS, Keycult, Percent.Studio, iLumkb, Matrix lab, DROP, MONOKEI.

Зачем программисты делают собственные механические клавиатуры

Когда обычному человеку нужна новая клавиатура, он идёт в магазин. Когда клавиатура нужна программисту, он собирает её сам из компонентов. Иногда дело заходит слишком далеко, и программист начинает печатать корпуса на 3d-принтере, заказывать авторские клавиши и проводить дегустацию свитчей. Рассказываем, что это и зачем нужно.

Что такое кастомная клавиатура

Слово «кастомная» (от английского custom — нестандартный) означает, что изделие изготовлено на заказ. Когда программист сам себе собирает клавиатуру, — это тоже кастом, потому что на заводах не выпускают клавиатуры именно с такими параметрами.

Кастомную клавиатуру можно собрать:

• любой ширины и из любого количества клавиш;
• любого цвета;
• с любой подсветкой;
• с любой реакцией на нажатие каждой клавиши;
• любой формы и с любым дизайном.

Из чего состоит кастомная клавиатура

Чтобы собрать кастом, нам понадобятся компоненты — их можно купить готовые, заказать на производстве или изготовить самостоятельно в зависимости от ваших возможностей. Вот что это за детали:

Плата, на которой обычно находится контроллер и которая реагирует на замыкания контактов. Это «мозг» клавиатуры, который отвечает за передачу данных с устройства на компьютер.

Вместо платы можно использовать контроллеры типа Arduino, но тогда нужно как-то спаять контакты клавиш. Это не очень удобно, но вполне реализуемо.

Переключатели, или свитчи, — это механизмы, которые отвечают за нажатия на клавиши. В зависимости от механизма клавиши дают разный отклик и щелчок: какие-то требуют более сильного нажатия, какие-то легче; одни дают мощный щелчок, другие бесшумные; есть даже такие, которые делают два щелчка: один на нажатие, другой на отпускание клавиш.

Свитчи выглядят так:

Стабилизаторы — это устройства, которые не дают длинным клавишам шататься и люфтить. Длинным — это пробел, шифт, капслок, энтер и другие. Под каждую такую клавишу нужен свой стабилизатор:

Пластина, которая будет держать переключатели, чтобы они не вывалились из клавиатуры. Лучше всего брать металлическую, они прочнее, чем пластиковые:

Корпус, чтобы собрать всё вместе.

Кейкапы, колпачки — клавиши, которые мы видим на клавиатуре. Кейкап — это не сама клавиша, а пластиковый колпачок, который надевается на свитч. Его можно вытащить из одного гнезда и поставить в другое — нажиматься будет точно так же. Например, вот кастомные кейкапы с Дартом Вейдером и Бэтменом:

Ещё при желании можно добавить в клавиатуру светодиоды для красоты. Тут тоже есть выбор: купить их отдельно, вместе с переключателем или распаянные на плате:

Как работает механическая клавиша

В клавиатурах есть несколько типов клавиш:

• Мембранные — для нажатия надо продавить резиновую мембрану. Обычно такие клавиши имеют небольшой ход нажатия и тихо работают.
• Ножничные — кейкап держится на тонком механизме, напоминающем ножницы, отсюда и название. В большинстве ноутбуков стоят ножничные клавиатуры.
• Механические — это наш случай. В них, чтобы замкнуть контакт, используется специальный механизм с пружиной, подвижным штоком, токопроводящими контактами и корпусом, внутри которого это всё находится. Они большие и издают характерное щёлканье при нажатии, как в фильмах про хакеров.

Почти все кастомные клавиатуры делают с механическими клавишами по двум причинам:

1. Свитчи проще монтировать на плату, чем всё остальное.
2. Можно подобрать свитч с нужными для себя параметрами. Например, длинным или коротким свободным ходом, жёсткостью, скоростью возврата, скоростью срабатывания и так далее.

Работает переключатель так:

• Есть контактная пара. Если её замкнуть — клавиатура поймёт, что на клавишу нажали.
• В обычном состоянии контактная пара разомкнута и сигнал не идёт. За это отвечает белая деталь на схеме ниже.
• Когда мы нажимаем на клавишу, она давит на синий шток, а шток — на белый размыкатель. Как только размыкатель проваливается вниз, контакты соединяются и сигнал идёт на клавиатуру.
• Когда палец убран, пружина поднимает обе части наверх, и клавиша снова готова к тому, чтобы на неё нажали.

Как собрать всё вместе

Общая последовательность такая:

1. Берём плату и устанавливаем стабилизаторы под большие клавиши. Это делаем сразу, потому что потом будет уже не подлезть.
2. Ставим пластину.
3. Припаиваем к плате контакты свитчей. Есть клавиатуры с готовыми разъёмами под свитчи, туда контакты можно просто вставить и зажать.
4. Если нужны светодиоды — тоже припаиваем.
5. Ставим плату со свитчами в корпус.
6. Надеваем кейкапы на свитчи.

Звучит просто, но на деле это может занять от пары-тройки часов до нескольких вечеров — всё зависит от необходимости пайки и того, как все элементы подходят друг к другу.

Программирование кастомной клавиатуры

Часто кастомы делают ради расширения стандартных возможностей, например:

• сделать переключение языка отдельной кнопкой;
• повесить на какие-то клавиши нестандартные действия, например, копирование и вставку сделать тоже отдельными кнопками;
• сократить в 2–3 раза количество клавиш, а все функции полностью запрограммировать на то, что осталось.

Чтобы такое сделать, нужно, чтобы плата поддерживала стандарт QMK — он позволяет программировать клавиатуры на уровне чипа. Это значит, что вы можете подсоединить эту клавиатуру к любому другому компьютеру и она будет работать точно так же, как и на вашем, со всеми хитрыми комбинациями и скриптами.

Если нужна тонкая настройка, то в редакторе можно открыть код прошивки, поправить любой параметр и загрузить это на клавиатуру. Например, можно на одну клавишу повесить сочетание клавиш или любую другую последовательность действий.

Как влияют кастомные клавиатуры на качество вашего кода

Кастомная клавиатура никак не влияет на качество вашего кода, даже если у неё самая крутая подсветка и самые дорогие свитчи.

Другое дело, что, погрузившись в программирование прошивок и скриптов, вы сможете подтянуть свои навыки в алгоритмах и логике работы устройств — и вот это точно может сделать вас лучше как программиста.

Но один способ улучшить код с кастомной клавиатурой всё-таки есть: приходите в Практикум, там можно с любой клавиатурой.

Как влияют на удобство работы

Кастомные механические клавиатуры — дело вкуса. Одним нравится звук щёлкающих клавиш, других он раздражает. Кому-то максимально удобно на Apple Magic Keyboard, а кто-то терпеть не может эту мембрану и жить не может без свитчей Cherry Red. То есть здесь всё строго по любви.

Из распространенных минусов:

❌ Самые доступные наборы для кастома могут быть без русского языка. Это не проблема, если вы хотите сами сделать лазерную гравировку.

❌ Если делаете кастом, то хочется сделать какую-то особенную форму клавиатуры. Но тогда пальцы привыкнут к новой клавиатуре, а на других станет непривычно.

❌ Кастомная клавиатура может занимать дополнительный порт на компьютере.

Срединный вариант

Хороший промежуточный вариант — программируемые мини-клавиатуры. Накатываете на них нужные вам горячие клавиши, и в бой. Пример с Али:

Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 1: Теория ⁠ ⁠

Около шести лет назад я наткнулся в интернете на трактаты о механических клавиатурах, меня эта тема заинтересовала, просто потому что, как и любой другой человек люблю пробовать что-то новое. Но так как финансы лишними не бывают, особенно в том время, отложил это всё на когда-нибудь потом. Да и в принципе, прежде чем к чему-то приобщиться, предпочитаю сначала узнать с чем мне стоит столкнуться. Так получилось, что углубился глубже чем стоило (:D), так как информации о нижних слоях тех глубин в русскоязычном интернете я нашел не так уж много. Вернее разрозненной информации достаточно, а вот ОТ и ДО нашел я всего лишь несколько статей. Этим постом я решил поделиться той информацией накопилось в чертогах моего разума, а так же теми сложностями с которыми мне пришлось столкнуться.

Как я пришел к тому, к чему пришел

Итак, шли годы, глаз периодически косился на различные ‘MOTOSPEED’ б/у ‘RAZER’, ‘HyperX’, ‘TESORO’, но что-то всегда останавливало, например то, что хотелось полноразмерную доску, но чаще по доступной цене попадались именно TKL варианты (без цифрового блока). И вот однажды моя девушка спрашивает меня – “dsiomnainc, а что ты хочешь получить на %celebration name%”, и я такой – “Блин, %girlfriend name%, давно хочу клавиатуру, и чтобы она короче пироги пекла”. Всё вроде согласовано, осталось только выбрать. Ну и тут выясняется, что не все механические клавиатуры одинаково полезны и надо чтобы внутри были завернуты как минимум Cherry MX (далее эта тема будет раскрыта более подробно).

Итак, захожу я на несколько уважаемых мною форумов и задаю вопрос “HyperX или Tesoro”? Были разные мнения, но мнение определенной группы людей меня зацепило больше всего. В краткой литературной форме оно заключалось в том, что:

Как дальше я узнал данные люди были выходцами из “секты свидетелей механических клавиатур”. Так как я свято верю в свободу вероисповедания и в то что я каждая вера имеет право на существования, то я решил выслушать то они мне скажут, их ответ был – “Бери Leopold/Vortex/Varmilo/Ducky, если хочешь максимально цена-качество то покупай Durgod”. Я посмотрел различные обзоры и подумал – “Разумно”. В принципе для той части людей, которые не сильно хотят заморачиваться дальше можно и не читать.

Не буду долго тянуть…однажды я просто наткнулся на статью о сборке кастомной клавиатуры. Я очень люблю вещи, которые “имеют глубину”, я имею в виду те вещи, которые ты не просто купил и пользуешься, а которые ты помимо пользования дают тебе возможность проявить немного творчества, получив в итоге вещь со штрихом индивидуальности. Да, конечно же можно и самому печатную плату изготовить, да и даже просто на картоне распаять, но, пожалуй, не будем уходить так далеко, в конце концов можно научить детей самим изготавливать детали по типу LEGO…, ну короче я понял что это мой вариант.

Кстати говоря вот пара ссылок на те статьи что подтолкнули меня, так же рекомендую прочесть, может быть в определенных местах они будут даже более содержательными, но им уже несколько лет, а я тут ребята как бы из 2020го и мне тоже есть что сказать, у нас тут нейросети и коронавирус бороздит космические просторы, так что не переключайтесь.

Форм-фактор и раскладка

Итак, первое с чем нам стоит определиться, это то какого форм фактора будет наша будущая клавиатура, чтобы лучше было понятно, о чем я, приложу картинку, честно украденную из интернета:

На данный момент в интернатах можно заказать плату на любой вкус и цвет, позволяющие разместить как стандартные раскладки, так и совершенно не стандартные, например, как эти:

Лично я совершенно не вижу смысла собирать своими силами что-то больше 65%. Проще купить готовую и, если она в чем-то не будет устраивать — доработать её, тем более что на рынке имеются решения которые к этому вполне располагают, как например некоторые клавиатуры ‘Dark Project’ из коробки имеющие Hot Swap (что это такое будет чуть позже).

Лично я определился на форм-факторе в 60%, это, наверное, выглядит странно после того, как в начале я написал, что не хотел покупать клавиатуру с отсутствующим нампадом, а тут и того поменьше. Но тут хочется разъяснить – Я не тот, кто постоянно работает с цифрами, но постоянно гложила мысль о том, как я буду передвигаться в мой любимый Lands of Lore (управление там, как и во многих других DOS RPG идёт на нампаде). Конечно, эту проблему можно решить и софтово, но тогда эта мысль мне в голову не пришла. В какой-то момент была даже мысль собрать 40%, но решил что пока что это все же перебор.

При выборе раскладке стоит посмотреть какие возможности в этом плане могут предоставить рыночные PCB (платы). Изначально я хотел себе раскладку по типу клавиатуры GK64. Почему бы просто не купить уже готовую GK64? Ну вы чо, там же нет QMK! (Вот этой вещице будет посвящена, пожалуй, половина статьи, но чуть позже)

Ну вроде определились, и плату подходящую нашли, к примеру DZ60 нам вполне подходит. Но при поиске кейкапов я увидел раскладку от клавиатуры Filco Minila и после этого понял, что хочу попробовать именно это.

DZ60 мне в таком случае уже не подходила и я уже думал что не найду подходящей платы, но после долгих поисков наткнулся на YD60MQ, идеально. Конечно же не стоит думать, что это уникальная плата, было очень много PCB из США, поддерживающих туже раскладку, но нюанс был в том, что у них цена была в несколько раз выше.

А как понять, подходит ли PCB под желаемую раскладку? Ну для начала можно просто посмотреть на расположение отверстий для свичей (то бишь кнопок), но есть способ проще и лучше. Как правило продавец выкладывает ссылку на документацию, в которой указаны поддерживаемые слои раскладки. Ну или можно просто ввести в гугле что-нибудь на подобии “%PCB% supported layouts”. Как пример поддерживаемые раскладки платы DZ60:

По этой картинке можно понять: 1 — Что плата поддерживает большой BACKSPACE, либо разделенный; 2 — Плата поддерживает как ANSI (однострочный) так ISO (двухстрочный) ENTER; 6 и 16- Длинный SHIFT слева может быть разделенный надвое, 3 и 8 — правый SHIFT так же может быть разделен на две или три кнопки; 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 — Самый нижний ряд как правило имеет большое множество вариаций.

Тут хочется отметить то, что правый SHIFT зависит непосредственно от левого. У клавиш есть определенный типоразмер, скажем у нас есть самая стандартная кнопка из тех, что может быть, просто квадратная. Такими кнопками являются буквы, цифры, стрелки. Ширина такой кнопки допустим будет 1u, ширина кнопок модификаторов отталкивается от ширины этой самой кнопки шириной 1u, скажем у нас может быть CTRL шириной 1u/1.25u/1.5u, тем же методом обозначается ширина пробела, скажем мой пробел имеет ширину 3u и равен длиннее трёх стандартных клавиш. Более стандартные пробелы обычно имеют ширину 6.25u либо 7u, так же есть и другие варианты что позволяет составить совершенно разный нижний ряд.

Но вернемся к SHIFT, общая длинна левого SHIFT составляет либо 2u либо 2.25u, длинна правого SHIFT будет соответственно либо 2u либо 2.75u, а между ними либо 10, либо 11 кнопок соответственно. Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том что эти две конфигурацию требуют совершенно разной пластины для крепления кнопок (об этом будет чуть дальше) и если на одной и той же пластине вы сможете переставить все возможные вариации нижнего ряда будь их даже штук десять, то чтобы поменять 2.25u SHIFT на 2u SHIFT вам придется покупать новую пластину и перепаивать все кнопки.

В документации YD60MQ я, кстати, подробный перечень поддерживаемых раскладок не нашел, именно поэтому в примере я использовал DZ60. Просто повезло что в качестве примера раскладки в некоторых своих лотах, продавец привел в пример именно раскладку Minila.

Свитчи, они же кнопки

Есть множество различных типов клавиатурных свитчей, таких как ALPS или TOPRE, в данной статье я буду рассматривать только CHERRY MX подобные варианты, ибо большинство комплектующих рассчитано именно на них, да и в принципе когда речь заходит о механических клавиатурах, то люди подразумевают именно их.

Я купил себе Cherry MX Silent Black, поэтому в качестве примера приведу их:

Так из чего же состоит свитч: Верхнее и нижнее основание, шток и пружина. В основании находятся две пластины одна из которых выведена на один контакт свитча, вторая на второй. Шток находится на пружине и при опускании прижимает одну пластину к другой, после чего происходит их замыкание и соответственно срабатывание кнопки.

Выбор типа свитча даже если ограничиться CHERRY MX подобными это отдельная песня. Я бы хотел выделить несколько основных типов:

— CHERRY MX BLUE – кликают, с тактильной отдачей.

— CHERRY MX BRAWN – не кликают, с тактильной отдачей.

— CHERRY MX BLACK – не кликают, без тактильной отдачи.

Остальные типы свитчей являются ‘развитием’ этих трех типов, например CHERRY MX GREEN – те же BLUE, но с более жесткой пружиной, соответственно для их нажатия требуется больше усилий. CHERRY MX RED – те же BLACK – но тут напротив, пружина ослаблена и нажатие уже более легкое. Таким образом приходим к логическому выводу что можно превратить BLACK в RED просто поменяв пружины. Другие модификации связаны со сдвинутой точкой срабатывания и сдвинутой точкой тактильной отдачи.

Еще хочется выделить отдельно модификацию SILENT, например SILENT BLACK и SILENT RED. Шток таких свитчей в некоторых местах оборудован мягкими вставками предотвращающие резкие удары штока о корпус свитча и что способствует более тихой работе.

Помимо непосредственно CHERRY MX есть и другие производители CHERRY MX подобных свитчей:

GATERON – Считается самым качественным китайским аналогом, не уступающему по качеству оригиналу.

KAILH – Раньше читал о крайней ненадежных данных свитчей, говорят с этим делом у них со временем стало лучше, но сам я не знаю. Интересны тем что любят в эксперименты и периодически выкатывают такие продукты как KAILH BOX либо, например низкопрофильные механические свитчи.

OUTEMU – Дешевый хлам, если у вас хватает деньги только на данные свитчи, то лучше купите мембранную клавиатуру, она будет надежней в несколько раз.

На этом моменте хочется рассказать пример из жизни, есть у меня знакомый который купил клавиатуру DEXP RAPIER на свитчах OUTEMU RED, покупка обошлась ему пример в 2,500р., лампочки горят, кнопочки жмутся, доволен как слон. Только вот буквально через несколько месяцев пользования часть кнопок стали у него нажиматься через раз, либо нажиматься два раза за раз (даблкличить), пользоваться дальше ею не смог. Отдал мне (для меня те клавиши были не критичны), а сам купил Corsair Elite RGB на Cherry MX RED, сказал, что ощущения намного лучше. После того как DEXP RAPIER перешла ко мне еще через пару месяцев перестали работать еще несколько клавиш, после чего я тоже не смог ей пользоваться. Конечно, можно перепаять в этой DEXP свитчи на нормальные, только выходит этой в общей сумме (если бы он не достался мне бесплатно) как тот же DURGOD. На корсаре я кнопочки тоже понажимать успел, и тут сразу хочется сказать — не только свитчи в клавиатуре важны, на тот момент я вообще задумался – А нужна ли мне механика, ну что-то вообще не нравится. Спойлер: между тем ‘элитным’ корсаром и кастомом разница ощущений вышла очень неслабая.

Так же есть ‘проприетарные’ механические свитчи типа ROMER-G (свитчи от LOGITECH), свитчи от RAZER, но производятся они как правило всё теми же CHERRY/KAILH/GATERON.

Я бы не советовал выбирать свитчи только по описанию, лучше потратить несколько сотен рублей на тестер хотя бы из нескольких типов свитчей, например такой:

К примеру, я был в полной мере сконцентрирован на покупки клавиатуры с CHERRY MX BRAWN, но после того, как получил тестер они мне понравились меньше всего. Ощущение было скорее не тактильной отдачи, а просто “грязного хода” клавиши. А вот те ощущения что я ожидал от BRAWN я испытал от совершенно другого свитча — CHERRY MX CLEAR, но их труднее было найти, да и для себя я на этом моменте решил что хочу собрать максимально тихую клавиатуру, а значит нужно покупать линейные свитчи из которых больше всего понравились LINEAR GRAY, которые тоже не то чтобы часто встречающиеся. Да и понажимать кнопки на тестере это одно, но надо сделать понимать, что пользоваться клавиатурой из этих кнопок это немного иное, LINEAR GRAY очень тугие свитчи, так что, сделав скидочку выбор упал на BLACK и даже они кажутся сейчас мне слегка жестковатыми.

Если бы я жил один, то я бы себе купил BLUE, жать на них и слышать этот щелчок — это отдельный тип удовольствия, это как лопать пузырьки полиэтилена, но увы.

На самом деле количество типов свитчей сейчас настолько велико, что охватить их все — трудно исполнимая задача. Как вам, например такой свитч тестер на 130 типов стоимостью с полноценную клавиатуру:

И даже здесь будут далеко не все типы свитчей, имеющихся на рынке: Aliaz, Zealio, Sakurio, Rosélio…я если честно и понятия не имею ни о чем из этого, а уж всякие Kailh Box цвета ‘Выжженного апельсина’ или ‘Нефрита’ уж и подавно, тут без 100 грамм и свидетелей секты механических клавиатур не разобраться точно.

Свитчи могут быть трехконтактные и пятиконтактные. На самом деле контактов только два, остальные контакты просто пластиковые ножки, но принято называть так. С помощью кусачек пяти контактный свитч легко переделывается в трех контактный, на тот случай если в вашей PCB нет дырочек под пяти контактные свитчи.

Кейкапы, они же красивые кнопочки

Главное, на что я хотел бы обратить внимание это материал изготовления кейкапов (key – ключ, cap — крышка), самые распространенные это ABS и BPT, еще я слышал про POM, но вот только не больше чем ‘слышал’, так что его затрагивать не будем. ABS дешевый материал который быстро стирается, наверняка вы замечали как после пару месяцев использования клавиатуры некоторые кнопки на ней начинают блестеть. С тачпадом на ноутбуках происходит тоже самое, полировка пальцами. PBT пластик такой проблемой не страдает, чтобы отполировать его пальцами понадобятся годы. Так же PBT пластик более плотный и лучше поглощает шум, если вы хотите собрать тихую клавиатуру, то лучше выбрать его. Практически все именитые HyperX, Corsair, Logitech и Steelseries сделаны из самого душманского ABS не зависимо от цены, в отличии от более дешевого китайского DURGOD.

Так же кейкапы отличаются методом нанесения на них символов – лазером, сублимация, даблшоты. Не вижу смысла здесь сильно тормрозить, так как в этом моменте я еще меньший ‘эксперт’ чем в других местах этого поста, лучше прочтите статью, где это действительно подробно расписано.

От себя скажу лишь то, что только DOUBLESHOT тип кейкапов позволяет сделать просвечиваемые символы. Но большинство даблшот кейкапов делаются из ABS пластика. Еще труднее если вы планируете не стандартную раскладку, как например у меня, тогда выбор кейкапов резко сужается, у вас будет три варианта:

1. Вам повезло и есть набор кейкапов именно под эту раскладку, но тут такой момент – не смотря на тысячи различных кейкапов под мою Minila раскладку подойдут с Ali имеется ну может штук 10-15 сетов (по крайней мере PBT кейкапов).

2. Собрать свой сет из разных сетов.

3. Купить большой сет, в котором будет очень много кнопок под все нужды, например такой, влетит это в копеечку (тысяч 5-10), особенно обидно что половина этих прекрасных кнопочек просто будет пылиться в тумбочке:

Еще кейкапы различаются профилями, то есть своей формой:

Тут уже на любителя, у меня сложилось такое мнение что большинству людей удобней CHERRY профиль. Я же себе взял OEM, ибо он стоил в два раза дешевле, поменять их всегда можно.

Как можно заметить по картинке у некоторых профилей форма всех рядов одинакова, у других же разная. Да, на CHERRY или OEM у вас вряд ли получится переместить клавишу четвертого ряда скажем во второй, по крайней мере не убив эстетику. На DSA профиле это можно сделать без проблем.

Еще немного о разном

Основная часть теории пройдена, поговорим о том, что осталось. Например, нам нужны будут стабилизаторы. Стабилизаторы нужны для нормального нажатия длинных клавиш (2u и шире), чем качественней будут стабилизаторы, тем меньше будут греметь такие клавишу как SPACE и SHIFT. Рекомендуется брать стабилизаторы CHERRY, с последующей их доработкой. Я брал PCB, плейт и стабилизатором комплектом, так что не знаю какие у меня, но мне кажется, что не CHERRY, есть отличительные черты, чуть позвякивают 🙁

Стабилизаторы и свитчи для более гладкой и тихой работы лучше смазать, свидетели секты механических клавиатур говорят, что лучше смазка KRYTOX. Смазка/масло может быть разной степени вязкости, стабилизаторы в любом случае лучше смазать, со свитчами сложнее, если, например переусердствовать со смазкой BLUE свитчей то пропадет щелчок и фактически они превратятся в BRAWN. Так как у меня линейные свичи, то я не парился, смазал от души. Смазка так же позволяет подавить “эффект песка”, коим обладает, например мой DEXP RAPIER. Заключается он в том, что когда нажимаешь на клавишу, то чувствуешь небольшую шероховатость и не только чувствуешь, но также слышишь. Как небольшой наждачкой водишь. Проблема на самом деле стоит внимания, так как раздражает очень сильно, но думаю в моем случае проблема было больше в дешевых OUTEMU RED, у CHERRY MX SILENT BLACK и до смазки не ощущал ничего подобного.

Ну и еще немного про PCB. Помимо того, что различные PCB поддерживают разные слои установки клавиш, у них имеются и другие различия. Например, YD60MQ и DZ60 имеют RGB светодиоды на обратной стороне платы (на дне), что подталкивают к наличию прозрачных элементов в корпусе и может быть в дальнейшем быть запрограммировано для индикации различных событий. PCB может поддерживать Bluetooth либо из коробки либо вы в дальнейшем сами можете сами припаять Bluetooth модель и подключить аккумулятор. PCB может быть запрограммирована открытыми стандартами, такими как QMK, либо проприетарными. Если вы хотите RGB светодиоды под клавишами, то нужно найти ту на которой таковы уже распаяны на плате, я лично нашел либо дорогущие варианты из США, либо не поддерживающие нужные мне раскладки, либо QMK. А если вы все-таки приобрели такую PCB, то стоит позаботиться о том, чтобы ваши свитчи поддерживали их, то есть имели прозрачный корпус. Так же PCB может быть из коробки оснащена HOT SWAP, то есть поддерживали установку свитчей без паяльника, при желании HOT SWAP элементы можно установить самому. Лично я посчитал что припаять надежней (Но во время пайки я раз 100 подумал о том почему не взял HOT SWAP). Выглядят HOT SWAP элементы примерно так:

Ну и последнее что осталось это корпус. Самый большой выбор корпусов представлен для 60% клавиатур. Выбор материалов так же обширен – пластик, акрил, дерево, метал, метал с акриловыми вставками. Цены, кстати, на них не самые маленькие, я взял не самый дорогой, но и не самый дешевый акриловый корпус. Если совсем жаба душит всегда можно изготовить свой, например вырезав фрезером углубление в мебельном щите, а можно врезать клавиатуру прямо в стол, только двигать её и переносить тогда не очень удобно будет…в общем тут на что вашей фантазии хватит.

Следующий пост будет посвящен практической части сборки клавиатуры.

Кастомная клавиатура: что стоит знать новичку при выборе и сборке

Сборка кастомной клавиатуры – достаточно ресурсоемкий процесс как в плане финансов, так и временных затрат. В этом материале я перечислю основные аспекты при выборе кастома: на что стоит обращать внимание, и чему отдать предпочтение при первой сборке.

Состав кастомной клавиатуры

Данная периферия имеет множество различных элементов и нюансов, в которых легко запутаться. Тем не менее важно уделить выбору каждого из них достаточно времени, ведь от отдельного компонента зависит качество, комфорт использования, ну и, конечно же, цена. К обязательным элементам относятся:

1. корпус (case);
2. плата (PCB);
3. плейт (Plate);
4. свитчи;
5. кейкапы;
6. стабилизаторы;
7. кабель.

Это минимальный набор для того, чтобы клавиатура просто функционировала. Однако имеется и ряд других компонентов, которые всячески улучшают качество её работы или обслуживания:

1. прорезиненные ножки;
2. комплект для сборки;
3. шумоподавляющая прокладка;
4. пуллеры (съёмники) для свитчей и кейкапов;
5. смазки для свитчей и стабилизаторов.

Выбор дополнительных компонентов производится индивидуально, а затраты на их покупку минимальные, поэтому разбирать процесс их подбора здесь я не буду. Гораздо больше внимания требуют основные элементы кастомной клавиатуры, которые я рассмотрю далее.

Определитесь с форм-фактором и стандартом раскладки

Первое, что нужно сделать при сборке кастомной клавиатуры – определиться с форм-фактором. От него будет зависеть выбор всех дальнейших элементов. Таких размеров много, но отмечу лишь самые распространённые в порядке убывания:

• 80% (TKL);
• 60%;
• 65% и 75%.

Чем меньше процент у форм-фактора, тем меньше кнопок будет на клавиатуре. Если у вас нет цели взять максимально компактный девайс, то лучше рассмотреть 80%, так как для такого размера на рынке кастома имеется наибольший ассортимент комплектующих.

Что касается стандарта раскладки, то существует ISO (международный) и ANSI (американский). Самый просто способ их отличия – посмотреть на клавишу Enter и левый Shift: у ANSI Enter имеет одноэтажную конструкцию, а Shift более вытянутый; ISO имеет двухэтажный Enter, а Shift имеет размер обычной клавиши. Ещё существует японский стандарт JIS, но он в кастомной периферии у нас почти не используется. При сборке важно следовать стандарту, чтобы он совпал на плате, плейте и кейкапах. В противном случае придётся заменять отдельные элементы на подходящие.

Корпус

Основа клавиатуры. Главным отличительным параметром здесь является материал, из которого выполнен корпус. Самыми распространёнными являются корпусы из ABS-пластика и поликарбоната, а также металла. Первые два материала отлично подойдут, если вы хотите иметь беспроводной тип подключения, так как металл в некоторых случаях будет отражать сигнал. Также металлические корпусы чаще нуждаются в шумоподавляющих прокладках, однако отличаются прочностью и устойчивостью всей конструкции. Цена у металлических кейсов также несколько выше.

Плата

Главное, на что стоит обращать внимание при выборе платы – формат крепления свитчей (переключателей). Он может быть Hot Swap или фиксированный. Hot Swap более распространён, так как позволяет быстро установить или заменить свитчи, а также даёт возможность более гибкой работы с подсветкой.

Фиксированный формат крепления используется всё реже, так как для установки свитчей на такую плату вам придётся вооружиться паяльником и прямыми руками. После пайки свитчи нельзя будет заменить, что является большим минусом, хотя сама конструкция в таком случае будет более устойчива (без ощутимых люфтов).

Плейт

Не путайте с платой. Плейт – верхняя решётка над платой, которая нужна для визуальной составляющей, а также для фиксации свитчей и стабилизаторов (в зависимости от типа их крепления). Плейты также отличаются по материалу, где к самым практичным и востребованным можно отнести поликарбонат и алюминий. Первый стоит дешевле, а также может изгибаться. Алюминий дороже и почти не гнётся, обеспечивая более стабильный и твёрдый отклик при нажатии.

Свитчи

Свитчи имеют массу параметров, поэтому к их выбору стоит подойти с особой подготовкой. Если кратко, то существуют линейные, тактильные и кликающие свитчи. Ещё они различаются по цветам, которые определяют силу нажатия. Здесь всё максимально субъективно, поэтому лучше предварительно протестировать все виды вручную.

Что касается выбора свитчей под кастом, то здесь важно учитывать способ их крепления: существуют 3-пиновые (plate, то есть крепятся на плейте) и 5-пиновые (PCB – крепятся непосредственно на плате). Вторые более сложны в установке, зато отличаются стабильностью. Для PCB-свитчей нужны специальные отверстия на плате, поэтому смотрите, есть ли они у вас. В крайнем случае 2 пластиковых пина, отвечающих за крепление на плате можно просто удалить подручными методами и закрепить переключатель на плейте. Но чтобы не мучатся, лучше продумать этот момент заранее.

Кейкапы

Как я упомянул в начале материала, главное в кейкапах – их соответствие стандарту раскладки. Также обращайте внимание на совпадения с юнитами (1 юнит – единица размера клавиши), отдельные плейты и платы могут иметь нестандартные юниты. Здесь также нужно знать немалую теоретическую базу, описание которой сейчас растянет и так длинный материал. Главное помните, что такой параметр у кейкапов существует, а невнимательность может усложнить весь процесс сборки.

Стабилизаторы

Ситуация аналогичная со свитчами: формат крепления делится на Plate и PCB. Первый легко крепится, но чуть менее стабильный, а второй устойчив, но требует отверстий в плате. Также помните, что PCB крепление требует разборки корпуса клавиатуры для изъятия, например, когда это нужно для смазки.

При сборке кастомной клавиатуры вы также можете встретиться с таким понятием как «база». Она представляет собой готовую основу, состоящую из корпуса, платы и плейта – отличный вариант для новичков, так как он ускоряет процесс сборки и сводит к минимуму возможные ошибки совместимости. С базой вам остаётся лишь подобрать желаемые свитчи, кейкапы и кабель.

Подведём итоги

При сборке кастомной клавиатуры стоит учитывать множество факторов. Здесь не всё так стандартизировано, то есть вы не можете взять любой из понравившихся компонентов и точно получить работающее устройство. Постарался максимально кратко описать все нюансы, и надеюсь, что данный материал поможет получить желаемый результат.

Для тех, кто думал приобрести робот-пылесос, видеорегистратор или телевизор, рекомендую посмотреть наши подборки:

• «Рейтинг видеорегистраторов c GPS-модулем 2023 года»;
• «Выбираем устройства для уборки дома: 6 робот-пылесосов с построением карты»;
• «Выбираем телевизор для дома: 10 моделей с функцией Smart TV с Яндекс Маркета».

Вариант как найти для подарка своим близким.