Выдержка и диафрагма как правильно ставить

Как правильно настроить диафрагму, выдержку и ISO

Как правильно выставить диафрагму, выдержку и ISO? Какой параметр настраивать первым? Такие вопросы обычно задают люди, которые начали знакомство с тремя составляющими экспозиции. Кстати, это можно сделать на курсе по фотографии для начинающих.

Сначала дадим краткий ответ на вопрос о том, с чего начинать настройки фотоаппарата, а потом поясним это детально.

Коротко о настройках экспозиции

• Выставляем диафрагму, ориентируясь на нужное нам размытие заднего плана.
• Ставим ISO 100 и подбираем выдержку, визуально оценивая яркость кадра на экране камеры.
• Если выдержка оказалась слишком длинной, и из-за этого картинка смазана — ставим настолько короткую выдержку, чтобы смаза не было, и яркость кадра регулируем уже с помощью ISO.

Такой алгоритм настройки выдержки диафрагмы и ISO подходит для всех съёмок, кроме тех случаев, когда мы снимаем в студии со вспышками.

Что такое ISO, выдержка и диафрагма — экспозиция в фотографии

Перед тем, как подробно рассказать о настройке ISO, выдержки и диафрагмы сначала расскажем что это.

Если вы знаете что из себя представляют эти параметры экспозиции, можете сразу переходить к следующему разделу, который рассказывает об их настройке.

Яркость снимка можно регулировать четырьмя параметрами.

• Интенсивностью источника света (яркостью лампочки).
• ISO — чувствительностью матрицы к свету.
• Выдержкой — тем, как долго свет поступает на матрицу в процессе создания кадра.
• Диафрагмой — размером отверстия в объективе.

Настройка ISO

Что такое ISO. Раньше в камерах свет проходил через объектив и попадал на плёнку, которая преобразовывала этот свет в изображение. Чем чувствительнее плёнка к свету, тем меньше освещения нужно для формирования картинки. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Для тёмных сцен фотографы использовали более чувствительные пленки. Плёнки с большим значением ISO. В современных цифровых камерах роль пленки исполняет матрица. Её чувствительность можно менять в настройках камеры (менять ISO). Чем больше ISO — тем светлее картинка, но при этом хуже качество снимка. На высоких (больших) ISO появляется специфический “шум” и зернистость. Предел повышения ISO без заметной потери качества у каждой камеры свой. Также он зависит от того, как на фотографию будет смотреть ваш зритель. На маленьком экранчике телефона шумы могут быть незаметны. А на том же кадре, распечатанном в большом размере, зернистость может бросаться в глаза.

Где настраивать ISO. Во многих камерах есть кнопка “ISO”, нажав на которую вы можете отрегулировать ISO вращая одно из колёс управления. В камерах сенсорным дисплеем вы можете просто тапнуть по надписи ISO для настройки этого параметра. Если кнопки ISO нет и дисплей не сенсорный, то вероятнее всего настройка будет доступна в камерах Canon после нажатия кнопки “Q” или кнопки “set”, а в камерах Nikon — после нажатия кнопки “I”. Способ настройки разный не только у разных брендов. У одно производителя он может отличаться в разных моделях камер. Лучше всего прочесть инструкцию. Но если инструкция не все понятно — вы можете заказать у нас онлайн урок по фотографии.

Настройка выдержки

Что такое выдержка. Свет может поступать на матрицу тысячную долю секунды, а может и несколько секунд. Чем дольше поступает свет — тем светлее кадр. Тут можно провести ассоциацию со стаканом воды. Набираем долго воду в стакан, в стакане мокро — много влаги. Долго свет поступает в камеру — фотография светлая, яркая. Про выдержку говорят — длинная или короткая. То есть длинный или короткий временной промежуток в течение которого свет поступает в камеру. Если на длинной выдержке (пока свет поступает на матрицу через объектив), шевельнуть камерой, то снимок получится смазанным. Без штатива абсолютно неподвижно держать камеру не получится. Поэтому во время съемки подбирают такие выдержки, при которых за время экспонирования (за то время пока, свет поступает в камеру) фотограф не успеет шевельнуть камерой, и картинка не выглядит смазанной. Как правило, это сотые или тысячные доли секунды. Но не всегда. Будет ли смазан кадр, зависит от нескольких факторов.

• От того, насколько крепкие руки у фотографа
• От фокусного расстояния объектива.*
• От того, насколько быстро двигается то, что мы снимаем.

*Чем длиннее фокусное расстояние, тем короче нужна выдержка, чтобы кадр выглядел чётким. Как правило если выдержка короче, чем единица деленная на фокусное расстояние, то кадр будет чёткий. Например, если фокусное расстояние 50мм, то для чёткой картинки нужна выдержка 1/50 секунды или короче.

В рамках одной статьи мы дали краткую справку об экспозиции. Мы понимаем, что вы можете не знать, что значит фокусное расстояние. И в целом, если вы с этой темой сталкиваетесь впервые, нужно значительно более обстоятельное объяснение с примерами. Такое у нас есть. Эта тема подробно разбирается на протяжении трёх уроков фотокурса для начинающих.

Основная задача этой статьи — рассказать вам о том, с какого из трёх параметров начинать настройку экспозиции. И почему эти параметры настраиваются именно в такой последовательности.

Где настраивать выдержку. В режиме мануал “М”, а так же в режиме приоритет выдержки “S” или “TV”, выдержка настраивается главным колесом управления. Оно находится в верхней части камеры справа, либо впереди под указательным пальцем правой руки, либо сзади под большим пальцем. Но всегда справа в верхней части камеры.

Настройка диафрагмы

Что такое диафргама. Механизм диафрагмы в объективе регулирует диаметр отверстия, через которое поступает свет на матрицу. Чем больше диаметр трубы через которую льется вода, тем больше влаги наберется в стакан за секунду. Чем больше диаметр дырки в объективе, тем больше света попадет на матрицу и тем ярче будет снимок.

Диафрагма также влияет на размытие заднего плана. Чем больше отверстие (фотографы говорят — чем больше открыта диафрагма), тем больше размыт задний план.

Где настраивать диафрагму. В режиме приоритет диафрагмы “A” или “Av” диафрагма настраивается колесом управления. В режиме мануал “М” диафрагма настраивается либо одним из нескольких колёс управления. Либо колесом управления в сочетании с зажатой кнопкой “+/-“. В фотоаппаратах Fuji и Leica настройка диафрагмы может быть на кольце, расположенном на объективе.

Чтобы подробно рассмотреть камеру именно вашей модели приходите к нам на индивидуальный урок фотографии.

Введение в экспозицию

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержка	Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5.6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма f/2.0 — малая f-ступень малая глубина резкости	Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO (небольшой шум)	Большое число ISO (сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический ( ), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки	Принцип работы
Автоматический ( )	Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P)	Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M)	Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B)	Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

BROWSE CATEGORIES

• Concepts & Terminology
• Using Camera Equipment
• Editing & Post-Processing
• Color Management & Printing
• Photo Techniques & Styles

Выдержка, диафрагма, фокусное расстояние — как они влияют на конечный результат в фотографии?

Для того чтобы лучше понимать процесс фотографирования, вам обязательно нужно понимать, что такое выдержка, диафрагма, светочувствительность и фокусное расстояние объектива. Хотя фотографировать в автоматическом режиме можно абсолютно не задумываясь об этих значениях. Эти знания становятся интересны тем, кто решил стать продвинутым пользователем цифрового или пленочного фотоаппарата.

Вы когда-нибудь задумывались, чем цифровой фотоаппарат отличается от пленочного? Если не вникать в подробности, то можно все свести к тому, что убрали лентопротяжный механизм, и в плоскости, где раньше находилась пленка, теперь находится светочувствительная матрица. Если при съемке на пленку, чтобы увидеть полученное изображение, нужно было попасть в фотолабораторию и проявить пленку, то в цифровой камере мы видим изображение на экране фотоаппарата практически сразу.

В остальном аналоговые и цифровые фотоаппараты достаточно похожи. Обе камеры условно можно разделить на две части: объектив и корпус. В фотоаппаратах со сменной оптикой один объектив можно снять и поставить другой. Если мы возьмем цифровой и пленочный фотоаппараты, то увидим, что в обоих есть схожие режимы и значения на шкале выдержки и диафрагмы. Правда, в современных автоматических камерах эти значения отображаются на экране дисплея, а не на соответствующих шкалах или лимбах, как это было в камерах с ручным управлением. И это неудивительно, цифровые фотокамеры были созданы на основе пленочных. Для того чтобы лучше понимать процесс фотографирования, вам обязательно нужно понимать, что такое выдержка, диафрагма, светочувствительность и фокусное расстояние объектива. Хотя фотографировать в автоматическом режиме можно абсолютно не задумываясь об этих значениях. Эти знания становятся интересны тем, кто решил стать продвинутым пользователем цифрового или пленочного фотоаппарата.

Выдержка

В аналоговых фотокамерах пленка находится в защищенном от света корпусе. Чтобы сделать снимок, нужно, чтобы свет определенное время воздействовал на светочувствительный слой. Это время и называется выдержкой, оно измеряется в секундах и долях секунды.

Обычно это следующие значения:

• B — ручная выдержка, в данном режиме, нажав кнопку спуска мы открываем затвор и он остается в таком положении, пока мы не отпустим кнопку. Используется в том случае, когда нужно, чтобы светочувствительная поверхность экспонировалась дольше, чем выдержка, которую затвор может отработать.
• Многие современные камеры могут снимать с выдержками в диапазоне от 30 секунд до 1/4000 секунды. Но большинство снимков делается с выдержками 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.

Как вы заметили, каждое значение выдержки отличается от рядом стоящих в два раза. Это значит, что изменяя значение выдержки на одно деление, мы увеличиваем или уменьшаем количество попадающего света в два раза. У вас может возникнуть вопрос: а зачем тогда остальные выдержки? Например, фотографируя в условиях низкой освещенности, вам может понадобиться выдержка длиннее 1/30 секунды. Или если вы захотите снять быстро движущиеся объекты, вам придется воспользоваться очень короткой выдержкой.

Диафрагма

Специальное устройство в объективе, которое регулирует поток света. Его работу можно сравнить со зрачком, который на ярком свету сужается, а при снижении освещенности расширяется. Принцип работы с диафрагмой такой же: чем ярче свет, тем выше ее значение и меньше отверстие. При меньшей освещенности мы ее открываем.

Стандартные значения диафрагмы:

• f:1/1,4 f:1/2,8 f:1/4 f:1/5,6 f:1/8 f:1/16 f:1/22 f:1/32 f:1/64

Как и в случае с выдержкой, значения диафрагмы подобраны так, чтобы изменять поток света в два раза. Выбирая значение диафрагмы, вы должны помнить, что при большем значении будет больше глубина резкости.

Глубина резкости — или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Важное свойство оптической системы, которое можно использовать как художественный прием в фотографии. Чтобы понять это явление, вам нужно представить себе две параллельные плоскости, находящиеся на некотором расстоянии от фотокамеры, между которыми все предметы резкие. ГРИП зависит не только от значения диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива.

Фокусное расстояние объектива

Современный объектив — сложная оптическая система, которая должна создать качественное изображение, но его работу условно можно свести к работе одной линзы.

Расстояние от центральной вертикальной плоскости этой линзы до плоскости фокусировки и будет фокусным расстоянием. Вам главное помнить, что чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол захвата у такого объектива.

Сегодня производятся фотоаппараты с разным размером матрицы, и из-за этого абсолютные значения фокусного расстояния на объективах будет разным. Но при желании вы можете привести указанное фокусное расстояние к значению аналогичному 35-миллиметровой камеры. Для этого вам нужно знать, во сколько раз уменьшена матрица вашего фотоаппарата, относительно кадра размером 24 на 36 миллиметров. Этот коэффициент часто называют кропом матрицы. Например, кроп матрицы фотокамеры смартфона — 7,6. Это значит, что ее размеры примерно 3.1 на 4.7 миллиметра. Так что никак камера с такой матрицей не сможет сделать снимок лучше, чем камера с матрицей в разы больше.

Светочувствительность

И остался еще один важный параметр работы цифровой камеры, значение которого нужно учитывать при фотосъемке. Чаще всего это значение можно задать, нажав кнопку, обозначенную символами ISO или через меню фотокамеры. Значения ISO достались цифровой фотографии в наследство от обозначения светочувствительности пленки. И имеют примерно такой же смысл и для светочувствительной матрицы. До сих пор, если зайти в фотомагазин, там можно увидеть коробочки с фотопленкой, на которых напечатано ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т.д. Это указана величина светочувствительности фотопленки. Этот параметр задавался для экспонометрии фотоаппарата вручную или автоматика считывала DX-код с кассеты. Тогда автоматическая система понимала, какую выдержку и диафрагму нужно подобрать для данной фотопленки. Меняя значение ISO цифровой фотокамере, вы как бы пользуетесь пленками с разной светочувствительностью. Чем выше значение ISO вы установите, тем короче будет выдержка и меньше отверстие диафрагмы при низкой освещенности. На ярком солнце, при высоких значениях светочувствительности вы не сможете сделать кадр, если при самой короткой выдержке и при самом малом отверстии диафрагмы будет избыток света. Также нужно учитывать, что чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке. Вы можете опытным путем определить, при каком уровне светочувствительности на снимках уровень шумов не влияет на изображение. Использовать более высокие значения, когда качеством можно пожертвовать ради результата. Многие современные камеры позволяют получать фотографии без значительных артефактов на значении ISO 1600.

Поняв, как взаимодействуют эти параметры между собой, вы сможете перейти на новый уровень фотосъемки. Вы будете знать, как получить размытый фон на портрете или добиться резкости всех объектов при фотографировании интерьера.

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!